導讀：很多中小賣家就可以借鑒一下，為何你沒賺到錢，或者遇到瓶頸，你是否前期的基礎就不牢？做生意是環環相扣的，你找不到失敗的原因，往往正是因為某一環的細節沒做好而已，而并不是馬云不給你流量。

         近來電商界正兒八經的大事兒，就是英國品牌博柏利（Burberry）打破了國際奢侈品對第三方B2C平臺的態度，以官網同步價格入駐天貓開設官方旗艦店，并探路天貓專款。雖然天貓為博柏利的銷售數字打了碼，但也依然掩蓋不住星星點點的評價。且以此切入，從幾個層面扯一扯中國奢侈品市場。

       從B2C層面看

         從流量入口到物流出口，阿里投了微博、菜鳥、來往、神馬搜索、優酷土豆等等,將來是否投資航空也未可知。在直接的范圍內，還能帶來流量、解決物流的領域，莫過于奢侈品和服務業。

        天貓想拔高，由淘寶的動批形象進化到新光天地。從博柏利進駐到天貓鉆展禁用促銷文案，加之對一些類目邀請入駐種種行徑，無非就是拔高調性。這是人所共知的。而博柏利入駐顯然是一個利好。

       從品牌層面看

         博柏利在中國的擴張速度極快。當然這也建立在了舍得砸錢的基礎上。單拿北京來講，賽特、東方新天地乃至耀萊新天地亞洲旗艦店，核心商圈醒目的店招，招示著這個“格子鋪”對于中國市場的重視程度。中國人的確也長臉，無論海內外都是其主要消費群。博柏利是一個獨立的品牌，相對于路威酩軒（LVHM）旗下的法國當家花旦路易威登（LV）、開云集團（原名：巴黎春天即PPR）旗下的意大利頂梁柱古馳（GUCCI）等品牌，相對容易入駐平臺。至于對線下市場的影響，首先博柏利2010年就已經回購了中國數十家門店；其次，從在日本授權三陽商會獨立設計制造藍標黑標系列（Blue Label/Black Label）的行為來看，延伸產品線以應對專向市場也不是先例；最后，只剩下對其老巢歐洲市場的沖擊。

         即便如此，單純打假也好、打廣告也罷，都不是一個支撐微量成交官方旗艦店的理由。長遠來看，也只有對應中國市場下滑這個理由最充分。

       從市場層面看

         不僅僅是博柏利，整個奢侈品行業在中國都多少呈現出了增長放緩乃至下滑的跡象。

         奢侈品在中國，是由于高溢價、高度崇洋、高速物質發展“三高”滋養的市場。雖然各類消費人群占比難以采樣，但是對于沿襲“禮尚往來”的中華民族而言，國人在各大節點于國內外的消費力的確有超出自用需求量的可能性，若非收藏即是送禮。下滑的正式這塊市場。

         國內市場調研公司Observer Solutions近期發布的一項報告指出，2013年中國奢侈品網絡銷售額預計將達到270億美元。暫且以服裝服飾為例，以品牌識別性為標尺，大略把奢侈品分為四類來說明電商市場將會騰飛的原因：

       其一，中國奢侈品電子商務潛力巨大。2011起，該市場開始迅猛發展，2012年市場交易額增長71%,達到189億元。考慮到越來越多奢侈品品牌和消費者都愿意接受電子商務這一模式，一個精明的商務模式即可讓商家捕獲這一前所未有的機遇。

        其二，自2005年起，中國眾多個體戶開始在海外購買奢侈品，并在淘寶網店進行轉賣。這條渠道不夠正規，卻仍在蓬勃發展。2010年起，中國又出現了眾多垂直型B2C奢侈品網站。

         其三，很多人認為，中國顧客不愿意在線購買奢侈品，但數據卻顯示，七成消費者都接受網絡購買奢侈品。

        其四，中國中小城市奢侈品市場需求巨大，電子商務是一種更具靈活性和成本相對低廉的模式，適宜偏遠地區的消費者。Observer Solutions分析師Julia Q. Zhu評論稱，“對西方奢侈品品牌來說，要想滲透入中國內陸省份，網絡是一條切實可行的渠道”。